• Pick Of The Week

New Orleans After Katrina: The Best Things Never Change

New Orleans After Katrina: The Best Things Never Change

Vijf jaar na Katrina Van Matt Hannafin

De vijfde verjaardag van de orkaan Katrina gaf Amerikaans nieuws een goed excuus om hun oude stormbeelden opnieuw uit te voeren. Niets maakt geweldige televisie als een ramp en leed, maar de dichotomie tussen de beelden op mijn tv en de uitzichten op het raam van mijn hotel in New Orleans was een beetje te grimmig. Feit is dat je in New Orleans veel moeite zult hebben om een ​​hint te vinden dat de stad nog maar een paar jaar geleden Waterworld was. Ja, de wederopbouw gaat door in de zwaar getroffen Lower Ninth Ward en andere gebieden. En ja, we moeten niet vergeten dat de storm, de nasleep ervan en de verpeste regeringsreactie ongeveer 1500 mensen hebben gedood en bijna 400.000 meer hebben verdrongen, de meesten tijdelijk maar sommige blijvend. Maar, zoals ik herhaaldelijk heb gehoord tijdens mijn bezoek, Katrina is het verleden. In tegenstelling tot sommige andere historische steden, waar de grote evenementen van gisteren in barnsteen zijn bevroren of levend zijn gehouden door middel van historische re-enactment, heeft New Orleans altijd een zeer bijzondere indruk van tijdloosheid gegeven - het gevoel dat de 18e en 19e eeuw hier nog steeds erg in leven zijn , verkleed als Keith Richards en een geweldige oude tijd met hun jonge, 21e-eeuwse vriendinnen. Met zo'n houding, wie heeft er de tijd om terug te kijken?

Dus hier is tijdloosheid en de tijdloze juwelen, wratten en snuisterijen die New Orleans New Orleans maken. In zijn tijd heeft de stad vuur, koorts en overstroming gezien, maar toch noemen de burgers het 'The Big Easy'. Dat zegt iets?

Fotobijschrift: Bourbon Street 's nachts in New Orleans. Foto door Richard Nowitz

Romantische en suggestieve architectuur Waarschijnlijk de meest visueel onderscheidende stad in de Verenigde Staten, New Orleans palen stijl op stijl, met 18e en 19e-eeuwse herenhuizen, Creoolse huisjes, Victoriaanse fantasieën, Griekse Revival huizen, Frans-koloniale villa's en allerlei 20e en stijlen van de 21e eeuw vermengen het met slechts enkele vierkante mijlen. De historische Franse wijk, die weinig of geen schade van Katrina heeft ondervonden, is nu en voor altijd bekend om zijn smeedijzeren balkons, die honderden gebouwen uit eind 18e en begin 19e eeuw sieren in het hele district van 85 vierkante straten. Dan, zoals nu, bieden ze de mogelijkheid van een verkoelend briesje tijdens de notoir plakkerige zomers van New Orleans.

Fotobijschrift: French Quarter straatbeeld in New Orleans. Foto door Richard Nowitz

Music on Every Corner ... De wieg waarin de eerste jazz zwaaide, New Orleans is waarschijnlijk de meest muzikale stad ter wereld. Loop elke avond door de French Quarter en je hoort fanfarekorps optreden op straathoeken, kleine jazzgroepen onder balkons, solisten die uithoeken uitzetten, jazz en R & B-acts die groot en klein optreden in talloze clubs, en schetterende rockbands die in elkaar rammen. De drankgelegenheden van Bourbon Street. Festivaltijd versterkt alleen al de toch al bedwelmende mix, met Mardi Gras brengt de fanfare en vroege lente JazzFest naar voren met tal van lokale en internationale artiesten die niet alleen jazz maar blues spelen, R & B, gospel, Cajun, zydeco, Latin, folk, rock, hip -hop, bluegrass en alles daartussenin.

Fotobijschrift: Commander's Palace jazzbrunch in New Orleans.

... En Sousaphones, Too New Orleans is waarschijnlijk de enige stad ter wereld waar je in de loop van een gemiddelde dag vaak een dozijn sousafoons kunt zien (of hoort). Desalniettemin is het een feit dat de orkaan Katrina de muzikanten van New Orleans hard sloeg. Vorige week sprak hij tijdens een ceremonie voor de aanstaande tentoonstelling van het Louisiana State Museum, "Living with Hurricanes: Katrina and Beyond", de lokale R & B-legende en de Grammy-winnaar Irma Thomas merkte op dat in de nasleep van de storm, met weinig of geen uitvoeringsmogelijkheden, veel lokale muzikanten worstelde om te overleven. In de jaren daarna heeft de stad volgens Thomas beseft wat het heeft: "Ze snappen het eindelijk, hoe belangrijk de muzikanten zijn voor deze stad, voor het culturele leven van deze stad." Dat gezegd hebbende, laat een nieuw rapport van de non-profit muzikanten-hulpgroep Sweet Home New Orleans zien dat de inkomsten voor de musici in de stad ongeveer 43% lager zijn dan vóór de storm. Dus als je een bezoek brengt aan, en je vindt het leuk wat je hoort, koop dan wat cd's van de bands, oké?

Fotobijschrift: een sousafoon waakt voor beignets buiten Cafe du Monde in New Orleans.

Eten zoals je het niet wilt geloven Hier is een opmerkelijk feit: volgens het New Orleans Convention & Visitors Bureau zijn er nu meer dan 300 restaurants in New Orleans dan vóór de orkaan Katrina. Driehonderd! Het waait gewoon in je hoofd, vooral als je bedenkt dat je zelfs voor de Katrina hier geen stick kunt gooien zonder een legendarisch eetcafé te raken, een gourmet nieuwkomer, een down-home po 'boy of een gebakken kippen joint, en misschien een Lucky Dog winkelwagen of twee.

Wat verklaart alles? Geef de oude culinaire reputatie van de stad weer, in combinatie met de ongelooflijke geest van de wederopbouw na de Katrina. Chef-kok Scott Boswell van de restaurants in de Franse wijk Stella! en Stanley was de eerste chef-kok die na de Katrina weer eten serveerde in de stad, een paar dagen na de storm een ​​burger-en-bier-operatie opzette voor hulpverleners en media, en schreeuwde voorraden en personeel waar hij ze kon vinden. "Ik zou het niet nog een keer willen doen, maar ik zou de ervaring nergens voor inruilen," zei hij toen ik vorige week met hem sprak. "Het was een ongelooflijke tijd." Door de nadruk te leggen op de geest van saamhorigheid en ondernemerschap, de storm en de nasleep ervan, zegt hij dat de stad nu "een open forum voor succes is, ik ga hier zoveel doen als ik kan".

Fotobijschrift: Oyster Shucker bij Acme Oyster House in New Orleans. Foto door Richard Nowitz

Drinken, drinken en meer drinken Voor beter of slechter (en ik ben echt niet zeker welke), New Orleans is groot in drinken, en groot in het drinken van groot. Terwijl de beleefde maatschappij het Sazeracs en muntjuleps in hovaardige hoeveelheden verslaat, geven de buiten de stad gelegen weerwolven die Bourbon Street 24-7 verstoppen over het algemeen meer heroïsche en roekeloze brouwsels aan: rum Hurricanes in een werf-lange plastic bril, zoet-gekke handgranaten ( "New Orleans 'Most Powerful Drink" ®), en Bud Lites geserveerd in wat eruitziet als flessen van een halve gallon. Veel bars en clubs hebben oplopende ramen, dus je hoeft niet eens van het trottoir af te stappen voor een nieuwe vulling. In de buurt, aan Canal Street, hebben zelfs de CVS en Walgreen's apotheken volledige drankafdelingen.

Fotobijschrift: Bourbon Street in New Orleans.

Een appreciatie van grootte De algemene supersizing trend van het afgelopen decennium in de VS heeft New Orleans van zijn oude troon geklopt als "The Fattest City in America" ​​(the 2010 Men's Heath rangschikking is op de 18e plaats weg), maar als een vriend van mij die verhuisde naar NoLA uit NYC merkte hij op zijn nieuwe buik: "Je kunt niet sexy zijn in New Orleans, tenzij je dik bent." Dit is een stad waar niemand de ethiek ter harte lijkt te nemen die de hele 'let op wat je eet' echt lijkt te zijn. Enorme porties, romige sauzen en buikspierende meergangendiners zijn standaard, en wee de vegetariër die naar een typisch NoLA-restaurant afdaalt en verwacht het menu te bestellen.

Fotobijschrift: etalage in de Franse wijk van New Orleans.

Serendipiteit & Stijl Een stad is een canvas waarop we onze originaliteit markeren, en de mensen van New Orleans hebben de neiging om alle kleurpotloden in hun doos te gebruiken. In de Franse wijk zijn veel balkons kleine oerwouden van hangende planten, bezaaid met een beeldende beeldhouwkunst. Kijk in een steegje en je ziet misschien een idyllische, verborgen binnenplaats, alle palmen, varens, fonteinen en schaduwrijke hoekjes. Windows is misschien een klein juwelenkistje met snuisterijen. Bij Mardi Gras worden de mensen zelf het canvas, uitgedost in kostbare kostuums die een heel jaar in beslag nemen om zich voor te bereiden.

Fotobijschrift: Versierde omheining in de Franse wijk van New Orleans.

Prachtig verval Voor mij ligt een belangrijk deel van de fysieke schoonheid van New Orleans in de lappendekenkwaliteit - de manier waarop de drie eeuwen van elkaar overlappende architectuur worden bedekt door drie eeuwen vol volkspogingen om te voorkomen dat het geheel uit elkaar valt. Zoals in steden als Amsterdam, eist de zwaartekracht zijn tol: je loopt door een straat en kijkt naar de hoek waaronder een van de oude balkons is neergedaald en denkt: "Wauw, ik zou er niet op zitten" - - en dan merk je dat mensen, in kleine ligstoelen, met drankjes op een tafel tussen hen zitten. Het klimaat van de stad heeft ook een effect. Zoals ik een naamloze persoon hoorde zeggen: "We hadden geen orkaan nodig om nat te zijn." De frequente regens in New Orleans kunnen dramatisch doordringen en vochtigheid is vrijwel constant aanwezig. De manier waarop een beek een kloof kan doorsnijden als het genoeg tijd kost, het zwoele klimaat van New Orleans maakt het geleidelijk levend, maar ik zou me niet al te veel zorgen maken. De Lagune van Venetië werkt al zo'n 1500 jaar aan zijn gelijknamige stad en Venetië, hoewel soms vochtig, staat nog steeds.

Fotobijschrift: Wankelend woon / commercieel huis in de Franse wijk van New Orleans.

Real Decay: Begraafplaatsen van New Orleans Besteed veel tijd in New Orleans en vroeg of laat ren je over de doden. Je kunt het bijna niet vermijden, omdat ze daarboven in de open lucht zijn. Omdat de stad altijd onderhevig is geweest aan overstromingen, zijn lichamen sinds hun vroegste dagen begraven bovengronds, soms in uitgewerkte graven die naast elkaar zitten, verbleekt in de Zuidelijke zon - kleine steden van de doden in een stad van de levenden. Begraafplaats nr. 1 van St. Louis, op Basin Street tussen de straten Conti en St. Louis (bovenaan de Franse wijk), is de oudste en meest iconische, met stenen die dateren uit 1789. In het Garden District, Lafayette Cemetery No 1, op Sixth St. recht tegenover Commander

New Orleans Streetcars "Ze vertelden me om een ​​tram met de naam Desire te nemen en dan over te brengen naar een begraafplaats en zes straten te rijden en uit te stappen bij Elysian Fields", zegt Blanche DuBois in Tennessee Williams ' Een tram met de naam Desire. De "Desire" -lijn liep ooit door de French Quarter naar zijn gelijknamige straat, maar het is nu niet meer - een van de meer dan 20 lijnen die in de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw werden vervangen door een busdienst. Vandaag heeft de stad nog maar drie lijnen over. De St. Charles Avenue Line is de oudste continu bediende straanspoorlijn ter wereld, op 21 km van Canal Street in het Central Business District door het Garden District naar Carrollton. De Riverfront Line en de Canal Street Line zijn beide relatief nieuwe routes gecreëerd om de geweldige tramtraditie van de stad nieuw leven in te blazen. De Riverfront-service begon in 1988 en volgde de route van de Mississippi van Esplanade (de oostelijke rand van de Franse wijk) naar Julia Street (locatie van het winkelcentrum Riverwalk en cruiseschip). De Canal Street Line is zelfs nieuwer en start in 2004 met rennen en 5 km lopen van de Franse markt naar het stadspark, het kunstmuseum van New Orleans en een aantal historische begraafplaatsen van de stad.

Katrina deed een nummer op alle drie de lijnen. De Canal-lijn hervatte al na drie maanden een gedeeltelijke dienst, maar het duurde tot 2008 voordat de dienst volledig operationeel was op de St. Charles-lijn.

Fotobijschrift: Een klassieke St. Charles-tram, die opging in Canal Street in New Orleans.

De Mississippi stroomt recht aan de oostelijke voet van de Franse wijk, de Mississippi geeft en de Mississippi neemt weg: de stad groeide hier met name omdat het zo'n geweldige plek is voor rivierhandel en bloeiende havenactiviteiten (de vijfde grootste in volume) , samen met de bijbehorende scheepsbouw, scheepvaart, logistiek en andere bedrijven, zijn een primaire motor van de economie van de stad geweest. Aan de andere kant zal er af en toe een stormvloed opkomen uit de Golf van Mexico en POW! Grote ramp.

Post-Katrina, het duurde slechts ongeveer een week voordat de haven een deel van zijn activiteiten weer operationeel kreeg en in 2006 was het weer goed voor 86% van zijn pre-Katrina-activiteiten, ondanks de vernietiging van een van zijn containervervoer terminals. De cruiseactiviteiten van de haven zijn pas in oktober 2006, toen NCL's, weer aan kracht begonnen Noorse zon werd het eerste grote cruiseschip dat regelmatig terugkeerde naar de stad. In 2011 en 2012 zullen NCL, Carnival en Royal Caribbean allemaal megaships hebben die uit de haven varen, sommige zelfs het hele jaar door.

Het zwaarst getroffen door de storm waren New Orleans historische rivierbootcruises, met name de feesttent van Delta Queen Steamboat Company, die zoveel verliezen leed in het kielzog van de storm dat het nooit hersteld was. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds geen overnachtingscruises aan boord van klassieke logger-rivierboten op de Mississippi, hoewel schepen als de Natchez en Creoolse koningin blijf dag en avond cruises doen.

Fotobijschrift: de sleepboot Louise en stoomboot Natchez op de Mississippi. Foto door Richard Nowitz

Overlevingsvaardigheden Direct na Katrina vroegen veel mensen zich af of New Orleans ooit in staat zou zijn om weer op de been te komen. Sommigen vroegen zich af of ze dat jaar Mardi Gras zouden moeten afzeggen en betwijfelden of het gepast was om na zo'n ramp een groot feest te vieren - maar die nee-zeggers waren in de minderheid. Zoals Frommer's recente, grote New Orleans-schrijver Mary Herczog opmerkte van het volgende feest: "De geest was onmetelijk hoog, terwijl New Orleanians en liefhebbers van de stad in hun meest glinsterende of satirische kostuums uitgingen, schreeuwend naar kralen, zich bezighielden met andere tradities , en over het algemeen verheugend in een moment dat het niet zo lang eerder leek alsof het nooit meer zou komen. Ze hadden het overleefd, en ze waren vervuld van hoop dat hun stad dat ook zou doen. Dat er [geen significante] focus op Katrina is geweest tijdens de daaropvolgende Mardi Gras is een goed teken, het betekent dat de stad en haar loyale inwoners naar de toekomst gaan die het beste heeft meegebracht, niet het ergste, uit het verleden. "

Met de New Orleans Saints regerend als Super Bowl Champions; met nieuwe hotels, restaurants en uitgaansgelegenheden die opkomen voor zakenreizigers en vakantiegangers; met nieuwe musea, waaronder het uitgebreide National World War II Museum en het Audubon Insectarium; en met meer dan drie dozijn grote festivals die op de agenda van de stad staan, wie kan dan ontkennen dat New Orleans, terwijl het zich nog in de herstelmodus bevindt, niet alleen overleeft, maar het ook met stijl doet? Niet ik.

Fotobijschrift: Mardi Gras zweven en menigte in New Orleans. Foto door Romney Caruso

Laat Een Reactie Achter: