• Pick Of The Week

Een rondleiding door literair Parijs: waar beroemde schrijvers hebben gewoond en gewerkt

Een rondleiding door literair Parijs: waar beroemde schrijvers hebben gewoond en gewerkt

Door Zac Thompson Parijs is natuurlijk de onbetwiste hoofdstad van de Franse literatuur. De grote schrijvers van het land - waaronder Honoré de Balzac, Victor Hugo en George Sand in de 19e eeuw, en Marcel Proust, Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre in de 20e - waren bijna allemaal op een of andere manier geïnspireerd, geïrriteerd, walgend, en betoverd door de stad. En ze waren niet alleen. Voor een tijdje in de jaren 1920 en '30 was Parijs ook de hoofdstad van de Amerikaanse literatuur, en trok zulke opmerkelijke expats aan als Gertrude Stein, Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald.

Fans van het geschreven woord kunnen hun respect betuigen aan hun favoriete auteurs door de huizen en cafés te bezoeken waar ze woonden, werkten en ruzieden. Maar zelfs als je geen boekenwurm bent, is het de moeite waard om enkele van deze literaire stops toe te voegen aan je parcours in Parijs om een ​​idee te krijgen van hoe het leven was in de stad toen het het centrum van het artistieke universum was.

Maison de Victor Hugo Frankrijks antwoord op Charles Dickens, dichter en schrijver Victor Hugo is tegenwoordig vooral bekend als auteur vanDe klokkenluider van de Notre Dame en Les Misérables. Van 1832 tot 1848 woonde hij met zijn gezin in een hoekappartement op de tweede verdieping in dit mooie gebouw op het Place des Vosges. Het huis is omgebouwd tot een museum dat is ontworpen om de sfeer die het had tijdens Hugo's dag na te bootsen. Tekeningen, manuscripten en andere persoonlijke artefacten beschrijven het leven en de carrière van de schrijver, die soms even dramatisch was als zijn romans - een uitgesproken sociale activist, hij was niet bang om degenen die aan de macht waren te veroordelen (wat één reden was dat hij in 1851 in ballingschap leefde) tot 1870).

Proust's Bedroom Sickly, elegant Marcel Proust (afgebeeld in het portret van Jacques-Emile Blanche, dat in het Musée d'Orsay hangt) schreef zijn meesterlijke zevendelige roman Op zoek naar verloren tijd vanuit zijn kleine bed in een met kurk omzoomde kamer op 102 Boulevard Haussmann, waar hij van 1907 tot 1919 woonde. Alles wat je vandaag op dat adres vindt is een plaquette, maar als je naar de Musée Carnavaletje kunt een replica van de slaapkamer zien - compleet met het eigenlijke meubilair van Proust. De rest van het museum is ook de moeite van het bekijken waard; het beslaat de geschiedenis van Parijs van 4600 voor Christus tot de 20e eeuw.

Opmerking: het museum ondergaat renovatie tot eind 2019.

Hotel L'Hotel van Oscar Wilde, gelegen aan de rue des Beaux Arts 13, was een vloek toen de Ierse toneelschrijver Oscar Wilde hier aan het einde van zijn leven verbleef na zijn gevangenschap wegens "grove schuldeloosheid" (lees: homoseksualiteit) en de daaropvolgende jaren van verarmd zijn verbanning. In feite stierf Wilde in het hotel; zijn laatste woorden zouden zijn geweest: "Dit behang en ik vecht een duel tot de dood, of het gaat of ik doe." Het hotel is in de tussenliggende eeuw flink gespuugd en als er niemand in Wilde's kamer verblijft, kun je rondkijken. Je vindt enkele brieven van de schrijver, zijn onbetaalde hotelrekening en zijn paraplu.

En terwijl we het over de dood hebben. . .

Begraafplaatsen: Père Lachaise en Montparnasse Om een ​​stel beroemde literaire figuren verzameld op één plek te vinden, breng een bezoek aan Cimetière du Père-Lachaise in het 20e arrondissement of Cimetière du Montparnasse in de 14e. Die rustten in de voormalige omvatten Marcel Proust, Moliére, Gertrude Stein en haar partner Alice B. Toklas (in zij-aan-zij graven), en Oscar Wilde, wiens monument, met een sculptuur van een vliegende engel, was voor jaren bedekt met lippenstiftkussen door bezoekers achtergelaten. Tegenwoordig wordt het beschermd door een glazen wand. Onder de schrijvers begraven in Montparnasse, ondertussen, zijn Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett en Susan Sontag.

Slenteren door een kerkhof klinkt misschien als een ziekelijke activiteit om op vakantie te ondernemen, maar beide plekken zijn stil en vredig; Vooral Père-Lachaise heeft veel heuvels en kronkelige, lommerrijke loopbruggen die ideaal zijn om overlijden na te denken of gewoon te genieten van een zonnige middag.

Literaire cafés: Les Deux Magots en Café de Flore Als we denken aan schrijvers die in Parijs wonen, hebben we de neiging om ons een beeld te vormen van ofwel uitgehongerde genieën die gekrabbel zijn in hun eenzame gareten of wellustige genieën die met elkaar in caféterrassen discussiëren. Voor de laatste reputatie kan Parijs twee wereldberoemde koffiehuizen in de wijk Saint-Germain-des-Près van de stad bedanken: Les Deux Magots (6 Place Saint Germain des Prés) en Café de Flore(172 Boulevard Saint Germain). Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en vele andere grote namen in 20ste-eeuwse brieven hebben ontelbare uren geregistreerd op terrassen die nu vooral gevuld zijn met toeristen.




Shakespeare and Company Deze geliefde Engelstalige boekhandel op de linkeroever werd in 1951 geopend door Amerikaan George Whitman, die het model vormde in een winkel die in de jaren twintig als een soort thuisbasis diende voor literaire expats. De versie van Whitman zette de traditie voort en trok Beat Generation-schrijvers aan, waaronder Allen Ginsberg en William S. Burroughs, evenals andere Amerikanen in Parijs, zoals Henry Miller (Kreeftskeerkring) en Richard Wright (Native Son). Nu gerund door Whitman's dochter, Sylvia, Shakespeare and Company verkoopt nog steeds nieuwe en gebruikte boeken en biedt nog steeds kamers voor hedendaagse schrijvers om te werken en zelfs in te logeren.

Bouquinistes langs de Seine Langs zowel de linkeroever als de rechteroever van de Seine vindt u rijen groene dozen gevuld met tweedehands boeken, kunstwerken, memorabilia en souvenirs.Een symbool van de blijvende literaire cultuur van Parijs, de kraampjes langs de rivier hebben diepe wortels in de stad en verkopers moeten zich houden aan verschillende regels die alles regelen, van de grootte van de groene kaders tot wanneer ze open kunnen zijn (van zonsopkomst tot zonsondergang).

Comédie-Française De Comédie-Française, opgericht in 1680 door Lodewijk XIV, is de grote tempel van het Franse theater, waar de toneelstukken van Corneille, Racine en Moliére hun meest canonieke uitvoeringen ontvingen. Je kunt kaartjes kopen om een ​​productie te bekijken (eerlijke waarschuwing: het is in het Frans), of boek een rondleiding om meer te weten te komen over de geschiedenis van het gebouw en stap binnen in het prachtige hoofdtheater, de Salle Richelieu.

Musée de la Vie Romantique Gelegen aan de voet van de heuvel van Montmartre, was dit charmante huis met een groene luik waar schilder Ary Scheffer gastheer was voor een hoop artistieke negentiende-eeuwse gasten, waaronder componist Frédéric Chopin, schilder Eugène Delacroix en schrijver George Sand. Vandaag is de begane grond van het gebouw gewijd aan het eren van Sand - die werd geboren als Amantine Lucile Dupin en die net zo beroemd is om haar onconventionele opvattingen en talloze affaires met spraakmakende figuren (waaronder Chopin) als voor haar romans en memoires. Loop door de tentoonstelling om naar haar portretten, meubels en juwelen te kijken.

Literaire Bars: Bar Hemingway en Le Rosebud Het is waarschijnlijk niet slim om te drinken als je favoriete 20e-eeuwse literaire held - die jongens konden het echt wegleggen en wie heeft de leverschade nodig? Maar er is geen kwaad om een ​​toast of twee in een paar van hun favoriete trefpunten op te nemen. We hebben twee suggesties van tegenovergestelde kanten van het prijsspectrum: ten eerste is er het knappe Bar Hemingway in het Ritz hotel (foto), waar de naamgenoot van de bar zou hebben rondgehangen met rivaal F. Scott Fitzgerald in de jaren 1920. De Dingo Bar in de rue Delambre, waar Hemingway zelf meldde dat hij Fitzgerald ontmoette Een beweegbaar feest,is niet langer rond. Maar niet ver weg zul je vinden Le Rosebud, een niet-toeristische waterput ooit begunstigd door Jean-Paul Sartre en Marguerite Duras. De soundtrack is vintage jazz en de vaste klanten zijn nog steeds schrijvers en journalisten.

Laat Een Reactie Achter: