• Pick Of The Week

Europa's beste mountainbike: de Dolomieten, Italië

Europa's beste mountainbike: de Dolomieten, Italië

Met een beetje durf, veel beenkracht en enige aanmoediging van een uitbundige Italiaanse gids, ontdekt Greg Dickinson enkele van Europa's beste mountainbiketochten in de Dolomieten, Italië.

"Heb je last van duizeligheid?" Paolo heeft een rechte rug, maar het is moeilijk om hem serieus te nemen in zijn patchwork gele en roze zonnehoed. Ik zeg hem dat ik in orde ben, en kan het niet laten om te vragen waarom. Hij springt op zijn mountainbike en pedalen voor zich uit, laat het een paar seconden voordat hij terugbelt "Het is een verrassing!"

Ik ontmoette bergexpert Paolo in Cortina d'Ampezzo, een paar uur ten noorden van Venetië met de bus. Tijdens de wintermaanden dalen skiërs en snowboarders af in dit glamoureuze vakantieoord - op de kaart gezet als de setting van Roger Moore's epische Bond-ski-achtervolging in For Your Eyes Only (of voor het hosten van de Olympische Winterspelen van 1956, afhankelijk van met wie je praat ). De rest van het jaar is het een steeds populairder wordende uitvalsbasis voor mountain- en roadbiketochten in de door de UNESCO beschermde Dolomieten, met een aantal 'bike-hotels' in de stad die opslag, onderhoud en massagetherapie voor fietsers bieden.

Mijn tweedaagse avontuur begon met wat nieuws: veel van de kabelbanen en stoeltjesliften in de omgeving - gebruikt door fietsers in de zomer - waren een week eerder gesloten dan gepland na een ongewoon regenachtig seizoen in de regio. Paolo onthulde dit met een opgewekte schouderophalen, zijn concentratie gefixeerd op een kaart toen hij een herziene route ontdekte. Het was een bewolkte ochtend, maar af en toe gingen de wolken uiteen om een ​​versplinterende bergtop te onthullen, honderden meters hoger dan verwacht, en ik vroeg me af waar ik me in hemelsnaam in had begeven.

Op mijn fiets zijn de vroege knieverlastende uren langs boswegen zwaar, maar naarmate we hoger komen, vind ik de zorgeloze houding van Paolo even verheffend als de normale espresso-breaks die we nemen. En ik ben niet de enige die verliefd is op de man. Zowat elke chauffeur die ons passeert, toetert op zijn hoorn en roept "Ciao, Paolino!", Hij is in ruggespraak met de eigenaars van de hele berg rifugios (berghutten), en krijgt zelfs een schone high five van een passerende jogger.

Ik profiteer al snel van de voordelen van zijn populariteit wanneer een besnorde man genaamd Fausto ons van onze fietsen en naar zijn hoofdkwartier in de valkerij wenkt. We hebben hem tussen zijn elf en drieëntwintig vertoningen gepakt en ik ben dankbaar dat ik twintig minuten lang mijn benen kan laten rusten terwijl we zitten en hem de roofvogels in de diepe dennenvallei achter hem zien ronddwalen.

We zijn snel weer op weg en na een stijging van meer dan duizend meter begint eindelijk het mountainbiken. Voor de eerste single-track run ging ik zitten, waarbij alle vier de vingers de remmen vasthielden terwijl ik de grote rotsblokken ontwijkde en bijna over het stuur raaide als ik vergeet dat de voor- en achterremmen zich hier aan de andere kant bevinden.

Paolo klokken mijn bodemloze techniek en geeft me een spoedcursus over hoe om te voorkomen dat precies dat te doen: staan, uitgestrekte armen bij het afdalen; pedalen niveau; slechts één vinger op de rem; manoeuvreer het zadel met de dijen voor extra controle; en, het allerbelangrijkste, stop met zo een watje te zijn.

De resultaten zijn onmiddellijk. Ik kan onmogelijk afdalen met de snelheid van Paolo, die een hoge "WOOP!" Laat horen terwijl hij het pad afloopt met nul achting voor zijn eigen sterfelijkheid, maar ik bouw snel vertrouwen en snelheid op en vind de ervaring om ben veel dichter bij skiën over moguls dan met een fiets.

Na een paar uren spierverstarend begint het licht naar binnen te trekken en we noemen het een dag, hoppend op een stoeltjeslift omhoog naar Rifugio Scoiattoli. De keuken kookt hier een goddelijk driegangenmenu, inclusief de lokale specialiteit casunziei ampezzani (bietenravioli met boter, parmezaan en maanzaad). Uitgeput stop ik een paar zelfgebakken grappa's voordat ik me terugtrek in mijn studentenhuis en vraag me nog steeds af wat Paolo's beloofde duizeligheidsverrassing zal inhouden.

Ik word wakker om 5 uur, onrustig van de desoriëntatie die ontstaat als ik op hoogte sla, en struikel buiten de schuilplaats om een ​​dozijn mensen gewikkeld in sjaals en wollen hoeden, statieven in de aanslag te vinden. Achter de nabijgelegen Cinque Torri - een reeks vingerachtige dolomietorens - komt de zon tevoorschijn, die een warme roze verf spuit op de toppen die boven ons opdoemen, en een wolkendeken honderden meters lager blootlegt. Marmotten, alomtegenwoordig naar de Dolomieten, gillen vanuit hun ongeziene grotten terwijl ze wakker worden terwijl ik naar binnen ga om mijn fietsset aan te trekken.

Zonder de last van het verkrijgen van hoogte, word ik getrakteerd op een reeks snelle afdalingen en wat meer "off-piste" -ervaringen. Paolo's kennis van deze bergen is onbetwistbaar, maar er is veel improvisatie in zijn begeleiding; hij leidt ons over knollige velden, over snelstromende beken en omlaag verpletterende modderpaden. Op een gegeven moment ontmoeten we een almachtig ravijn, veroorzaakt door een aardverschuiving dertig jaar geleden, en dragen onze 13-kilogram fietsen op onze schouders terwijl we naar beneden en naar de andere kant klauteren.

Na een paar uur meer conventioneel rijden steunen we onze fietsen en lopen we naar de rand van een klif, waar ik een dunne weg zie die zich links omwikkelt - niet meer dan een meter op punten. Met slechts een staalkabel om de wandelaars te beschermen tegen een 100 meter hoogteverschil, realiseer ik me dat dit de duizelingwekkende uitdaging moet zijn waar ik op heb gewacht.

We beginnen op het pad, Paolo is veel cooler dan ik terwijl hij nonchalant met een vinger langs het touw rent dat ik bezig ben met twee witte vuisten (hij vertelt me ​​later dat je technisch gezien niet hoort dit pad te bewandelen zonder een karabijnhaak en veiligheid harnas). Er komt een gestaag gerommel om de hoek en ik grijns als ik weet wat er gaat komen. Het touw wordt glad en een wolk van water barst in mijn gezicht.

We slingeren achter de glorieuze verborgen waterval die Paolo had verrast, de waterdruppels die mijn oververhitte lichaam omhulden. En terwijl ik door de waterval kijk, mijn zicht belemmerd als een half afgestemde televisie, zeg ik tegen mezelf dat het twee dagen mountainbiken met hoog octaangehalte is, niet duizeligheid, waardoor mijn benen trillen.

Fietsverhuur van Due e Due Cortina kost € 26 per dag voor volwassenen en € 12 voor kinderen. Slaapzaal en halfpension bij Rifugio Scoiattoli kost vanaf € 55 per nacht op basis van halfpension. De Cortina Bike Pass verleent toegang tot skiliften met uw fiets en kost vanaf € 60 voor een driedaagse pas. Enkele ritten kunnen ook worden gekocht bij de liftstations.

Laat Een Reactie Achter: